Lello Caldarelli (Antony Morato): “España ha aportado una nueva visión a la industria de la moda, de la que están aprendiendo las empresas italianas”

Lello Caldarelli es el director general y creativo de Antony Morato. Nacido en el seno de una familia con tradición en la industria textil, Caldarelli y sus hermanos Giovanni y Tania pusieron en marcha Antony Morato en 2007 para convertirla, en sólo ocho años, en una compañía con una cifra de negocio que supera los 90 millones de euros. Joven y emprendedor, Caldarelli asegura que el hombre español se ha vuelto más arriesgado en la moda y que, aunque la industria italiana continúa siendo la líder en diseño, también tiene que aprender de la española.

Pregunta: ¿El consumidor español es diferente al italiano?

Respuesta: El consumidor español y el italiano tienen un gusto y una actitud similar. El hombre español ha cambiado mucho en los últimos dos o tres años. Antes, los operadores internacionales consideraban que los españoles eran algo conservadores a la hora de vestirse: unos vaqueros, una camiseta, y ya está. Ahora, aunque sin excesos, es mucho más abierto y se interesa mucho más por la moda.

P.: Comenzaron operando con un distribuidor en España y más tarde tomaron el control del negocio en el país. ¿Es un mercado clave para Antony Morato?

R.: Absolutamente. Ahora estamos creciendo también en el mercado francés, el alemán y otros países europeos. Pero los dos pilares son Italia y España. No sólo a nivel de facturación, sino también de estrategia: además de Holanda, son los únicos dos países donde tenemos tiendas propias.

P.: Italia y España han sido dos de los países más afectados por la crisis. ¿Qué ha supuesto esto para Antony Morato?

R.: Empezamos en 2007, coincidiendo con el inicio de la crisis, y siempre decimos que ha sido una gran oportunidad. El cliente tiene una perspectiva diferente de cara al producto, no compra sólo pensando en lo que le gusta o no, sino también en lo que paga. 

P.: En los últimos años, Antony Morato ha impulsado su crecimiento a través de tiendas multimarca, aunque se habla mucho de la crisis de este canal en España.

R.: La crisis del multimarca es el mismo fenómeno en Italia y en España, probablemente sea incluso más fuerte en Italia. Lo que debe hacer cualquier marca que quiera seguir creciendo en multimarca es prestar mucha atención no al número de tiendas, sino a que las tiendas sean sostenibles a largo plazo y en que sean acordes a la marca, y esto se aplica tanto a firmas pequeñas como a las grandes.

P.: ¿Y los establecimientos? ¿Cree que está cambiando el modelo?

R.: Sin duda, el multimarca va a cambiar. No se trata sólo de tener las prendas colgadas, sino de seleccionarlas pensando en el cliente, de tener un buen servicio y de que haya más rotación. Antes, entraban prendas nuevas una o dos veces cada temporada y era suficiente, ahora, la moda más rápido, hay retailers que incluyen nueva oferta cada día, y el multimarca debe adaptarse.

P.: ¿El hecho de que cadenas como Zara, Mango o Cortefiel sean españolas hace que el consumidor sea más sensible al precio?

R.: Creo que el consumidor, no sólo en España, en general, es más sensible al valor por el dinero, más consciente. No es una cuestión de querer pagar menos, sino de que lo que obtengas esté en relación con lo que paga. Además, el hombre es más fiel. Si encuentra la marca que tiene la oferta adecuada para él, se quedará.

P.: ¿Definiría Antony Morato como una marca premium o una de lujo accesible?

R.: Nosotros no somos los más baratos, pero ofrecemos valor por dinero, y somos la única marca en este rango de precio que permite a los hombres jugar con la moda. Hay otras que lo hacen más barato, pero sin marca, y marcas que lo hacen, como Dolce&Gabbana o Dsquared, pero en otro rango de precio.

P.: En España está habiendo un boom de emprendedores, especialmente en la moda, mientras que en Italia siempre ha habido emprendedores en este sector. ¿A qué cree que se debe?

R.: La moda está en las raíces de Italia. Se puede ver muy fácilmente en Milán, pero también en las ciudades pequeñas. Pero España ha aportado un nuevo enfoque a la industria. Las empresas españolas han innovado más en las operaciones, mientras que Italia ha aportado más en creatividad. En este sentido, Italia continúa siendo un referente en creación, aunque también ha encontrado el correcto balance entre negocio y creatividad, mientras que España ha aportado innovaciones en cómo gestionar el retail, el aprovisionamiento... de las que también están aprendiendo las empresas italianas.

P.: El made in es un asunto que ha estado de manera recurrente en el centro del debate en el sector. ¿Es importante para los consumidores?

R.: El cliente es más consciente del producto y quiere buscar la calidad adecuada. Nosotros fabricamos en Italia, sobre todo la piel, pero también en Turquía, Portugal, China… Donde sí continúa siendo especialmente importante es en el sector del lujo.