Juan Duyos (Acme): “Hablamos de arte, pero también somos negocio, no hay que olvidarlo”

La semana pasada, Juan Duyos relevó al histórico Modesto Lomba como presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (Acme). En su primera entrevista desde su nombramiento, el creativo fija como una de sus prioridades “devolver la ilusión” a los socios, así como atraer al capital privado, fundamental en su nueva estrategia para impulsar al sector. Duyos, que forma parte de la junta directica de Acme desde 2010, defiende la necesidad de ampliar las subvenciones y aboga por la unión entre diseñadores de renombre y emergentes para crear una conversación renovada en la industria. Sin embargo, reconoce que el sector está mucho más evolucionado en otros países, algo que vincula con la idea de modelo de negocio que tiene la moda en España.

 

 

P.: ¿Qué es Acme hoy y para qué tiene que servir?

 

R.: Acme es casa, protección, un club donde se entiende qué es el sector, donde se ayuda y se respeta.

 

 

P.: ¿Qué le gustaría que pasara en la asociación durante su mandato?

 

R.: Me encantaría volver a enamorar a todos los asociados, que cada vez somos más. Que Acme vuelva a ser sexy. Es como cuando tienes una pareja desde hace muchos años: en algún momento tiene que volver a saltar la chispa.

 

 

P.: ¿Eso quiere decir que una parte de los asociados están descontentos?

 

R.: No, significa que hay que reactivar los impulsos y las acciones para volver a despertar emociones. Porque son muchos años de asociación, con un mismo presidente que lo ha hecho impecable [Modesto Lomba], y del cual estoy orgullosísimo. Pero en esta nueva etapa hay unas nuevas vibraciones.

 

 

P.: En Acme se engloban empresas como Tous, que factura más de 400 millones al año, y también Victorio&Lucchino. ¿Tienen los mismos objetivos?

 

R.: Precisamente, creo que esta mezcla es preciosa. Lo primero que hice cuando me nombraron fue hablar con Rosa Tous y con Custo Dalmau. Las empresas enormes también son reales. En Acme también hay parte de mi generación, que llevamos 25 años con empresas mucho más pequeñas, pero que manejamos solos y que también sabemos hacia dónde vamos. Hay otros que están empezando, como Carlota Barrera o Ernesto Naranjo, y muchos otros jóvenes a los que quiero tener muy en cuenta, porque el mundo de la moda también funciona con gente muy joven que tiene ideas espléndidas. Al final, todos hablamos el mismo lenguaje: el de la moda. Unos facturando mucho más y otros empezando, pero la mirada es la misma. Todos tienen una base común de creatividad, talento y arte. 

 

 

P.: Sin embargo, Acme tiene que defender los intereses de sus asociados. Y los intereses de una empresa que factura 200 millones de euros no serán nunca los mismos que una empresa que factura un millón de euros.

 

R.: Evidentemente, no. Pero su base creativa es la misma. Por eso quiero que todos se sientan representados, desde Custo Dalmau hasta Mané Mané. La lucha es trabajar todos por entenderos. En cualquier asociación hay disparidad de facturación. En las últimas reuniones estoy viendo una comunicación interesantísima.

 

 

P.: ¿La estructura actual de Acme es óptima? ¿Plantea cambios en el equipo ejecutivo?

 

R.: No. Es impecable. La dirección ha sido exquisita y trabajan muy bien. Ahora nuestro objetivo es crecer, no sólo con las cuotas de los asociados o de las instituciones, sino también con la empresa privada.

 

 

P.: Con la empresa privada, ¿de qué forma?

 

R.: Creemos que una parte importante tiene que ser la financiación privada. Tenemos que crear asociaciones, líneas de negocio. Y también reactivar las relaciones con la prensa.   

 

 

P.: Defina qué es el diseño de autor.

 

R.: La moda es una disciplina artística, muy unida al negocio y al comercio. Cuando alguien crea una pieza, esta tiene una autoría. El autor tiene que firmarla. Es como la rúbrica de un cuadro. Y un autor tiene nombre y apellidos, aunque también se puede camuflar tras una sigla, pero no es lo común.

 

 

 

 

P.: Teniendo en cuenta esta definición, ¿cómo evaluaría el estado de salud del diseño español de autor?

 

R.: En España, si no nos comparamos con París o con Milán, el diseño tiene buena salud. No conozco a ningún compañero que no viva de su trabajo.

 

 

P.: ¿Y si nos comparamos? ¿Entonces no tiene buena salud?

 

R.: Eso es como si te comparas con Claudia Schiffer. París nos lleva muchos años de ventaja. Nosotros, en los 60 y 70, vivíamos en una dictadura. Y el mundo ya estaba explotando en moda. Nuestros diseñadores empezaron en los 80. Todavía están vivos.

 

 

P.: ¿Cuánto tiempo hace falta, entonces? ¿O no es cuestión de tiempo?

 

R.: No es cuestión de tiempo, es cuestión de modelo de negocio. Diseño e industria tienen que ir de la mano para que el sector funcione. No hay nada más que inventar.

 

 

P.: ¿Esa va a ser su prioridad al frente de Acme?

 

R.: Por supuesto. Cuando industria y moda se den la mano, empezarán a pasar cosas relevantes. Hay cuatro patas que sujetan al sector: la comunicación, la industria, el talento y el arte. Nuestra disciplina tiene que hablar mucho más de arte, pero nosotros también somos industria y parte del negocio, no hay que olvidarlo.

 

 

P.: ¿Cuál es hoy el rol de las pasarelas?

 

R.: Hay un proceso de cambio en el sector. Se están reubicando las temporadas, todo se está redefiniendo, también las pasarelas. Las tres más importante son Madrid es Moda, Mercedes Benz Fashion Week Madrid y la 080 Barcelona Fashion. Hay que trabajar para que esos soportes sigan siendo interesantes para presentar nuestros trabajos.

 

 

P.: ¿Y las más pequeñas? ¿Tiene sentido que todas las comunidades autónomas tenga su propia pasarela?

 

R.: Evidentemente, sería mucho mejor que sólo hubiese una. Pero esto es algo que pasa en el planeta entero. Tampoco conozco el retorno de cada una de ellas.

 

 

P.: ¿Han buscado socios para Madrid es Moda? ¿Por qué?

 

R.: El servicio de Mercedes Benz Madrid Fashion Week ha sido impecable, pero necesitábamos también poder presentar nuestro trabajo en otros lugares. Entonces, Acme comenzó a trabajar en este formato, con presentaciones por la ciudad de diferentes maneras, desde charlas hasta coloquios, exposiciones y desfiles. Nos hemos asociado con el grupo Vocento, porque llegó un momento en que había tantos asociados y gente que quería participar en el certamen que nuestro equipo no podía manejarlo de una manera sólida.

 

 

“El sector de la moda está poco apoyado, mucho menos que el cine, la danza o la gastronomía”

 

 

P.: ¿Está bien canalizado el dinero público que se destina al sector de la moda?

 

R.: Las ayudas no se otorgan con una varita mágica. Se pasa un proceso. Y creo, además, que el sector de la moda está poco apoyado, mucho menos que el cine, la danza o la gastronomía.

 

 

P.: Históricamente se ha hablado de la falta de apuesta industrial por el diseño independiente, pero ha habido varios intentos (Perfumes y Diseño, AB Diseño y Moda…) ¿Siguen apostando por alianzas de este tipo?

 

 

R.: La clave no es hacer intentos, sino que la gestión esté liderada por alguien que entienda al sector. Estos negocios son complicados, el sector es complicado, en todos los sentidos. Y quien gestiona tiene que entender su historia. Es un buen ejemplo el sector del arte con su plataforma Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo.

 

 

P.: Amazon Fashion aparece hoy como socio benefactor de Acme. ¿Qué aporta esta alianza?

 

R.: Es una aportación pequeña. Inditex, por ejemplo, está apoyando fuertemente la Mercedes Benz Fashion Week. Pero lo de Amazon es prácticamente anecdótico.

 

 

P.: ¿Podrían incorporar otros benefactores? Inditex patrocinó MBFWM; Amazon es benefactor de Acme… ¿Qué le diría a Shein?

 

R.: La primera respuesta que me viene a la mente es un ‘no’ rotundo. Sin embargo, tendría que reunirme con los socios. Tengo que mirar por todos. Hay empresas que facturan mucho dinero, otras que no tanto. Quizá a un joven le podría interesar hacer una colección para Shein. Somos muchos, muy diferentes. Cada vez que entra una propuesta deberíamos valorar a quién le apetece y a quién no. Nada es categórico. Estoy a favor de los grises.

 

 

P.: Acme obtuvo en 2023 ingresos ordinarios por 236.000 euros y otros ingresos de explotación por 172.000 euros, mientras las subvenciones llegaron a 473.000 euros. ¿Podría Acme sostenerse sin ellas?

 

R.: Las subvenciones son sanas. Y Acme las concreta en proyectos. De hecho, para los más de cien socios que somos, y las propuestas que tenemos, se nos quedan cortas. Tenemos que estar orgullosos de recibirlas, porque somos valedores de ellas. No podemos estar ocultándolas. Las asociaciones se sostienen a través de las cuotas y también de las ayudas públicas, en todos los sectores.