Modesto Lomba (Acme): “La identidad es lo que hará nuestro sector competitivo e interesante”

Oportunidad ante la crisis. Modesto Lomba, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (Acme) y director creativo de Devota&Lomba considera que (sin ignorar las advertencias de los expertos), una recesión económica no es adversario suficiente para el sector del diseño de autor, que “ya ha pasado por muchas”. De hecho, la recesión puede convertirse en “una oportunidad”, explica el directivo, para que el sector se vea beneficiado. “Lo expertos nos están señalando la dirección que tiene que tomar el mundo y todas están en la moda de autor”, apunta.

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Pregunta: Ha sido un año complicado para el sector de la moda . ¿Cómo ha afectado al diseño de autor?

Respuesta: Los momentos de crisis también nos ayudan a despertarnos, aunque no es que estuviésemos dormidos… Pero sí ayudan a repensar y reconsiderar, a abrirnos a nuevas formas de ver lo que estábamos haciendo. Cuando uno está muy centrado en algo que funciona, a veces vienen bien estos momentos de crisis. Siempre es un buen momento para el diseño de autor, la creación es parte de nuestra necesidad de evolución cultural. La crisis también es una oportunidad.

P.: ¿Qué pueden hacer las instituciones para favorecer esta oportunidad?

R.: Lo que pueden hacer las instituciones para cualquier sector creativo es desarrollar lo que los propios sectores ponen en marcha, acompañarnos. Desde la asociación, tenemos suerte de que las instituciones nos apoyan, porque lo entienden. Entienden la riqueza que ofrecemos, que no sólo afecta a la cultura, sino también al negocio. También cuidamos mucho el conocimiento y la transmisión de este, el saber hacer, algo que es importante para cualquier cultura o sociedad.

P.:  ¿Y qué pueden hacer mejor los creativos para capitalizar la oportunidad?

R.: Seguramente todo, aunque lo primero sería posar un poquito los pies sobre el suelo. Pero para eso estamos las instituciones sectoriales, hacemos de pie sobre la tierra para dejar que nuestros creativos trabajen con libertad, la que necesita un trabajo creativo.

“Las instituciones sectoriales hacemos de pie sobre la tierra para dejar que nuestros creativos trabajen con libertad”

P.: En los últimos años se ha hablado mucho de digitalización, de procesos, de logística… ¿Y la creatividad? ¿Continúa siendo importante? ¿Es lo más importante?

R.: Es lo más importante porque nos da diferencia y nos ofrece la posibilidad de competir con los demás, ¿cómo si no puedes competir con otra marca? ¿Cómo pueden competir sectores de diferentes países si no es a través de la creatividad? Todos estamos avanzando hacia la digitalización, pero la identidad es lo que puede hacernos competitivos e interesantes para entrar a otros mercados. Todo lo demás son herramientas de matemática, que están bien y deben existir.

P.: ¿Cuál es el equilibrio entre ser comercial y la identidad?

R.: No es fácil, pero uno mismo se tiene que dejar perder para tener ese momento creativo, cuando hace colecciones para el público o la prensa. Pienso en Balenciaga, en cómo, con sus colecciones, mostraba una libertad absoluta, pero con un equilibrio magnífico a la hora de hacer una pieza para una clienta. Esto requiere una serie de necesidades, de saber interpretar la personalidad del consumidor. Los que estamos metidos en el mercado de prêt-à-porter necesitamos una parte muy libre y otra en la que los números son importantes.

P.: ¿El diseñador entonces debe también ser gestor, o puede serlo?

R.: Debe ser gestor o tener un gestor… Tener la capacidad de las dos cosas es difícil, pero sí necesita un equipo de gestión importante. Más que saber hacerlo, buscar a las personas y al equipo que te ayuden a hacer esa gestión comercial, que es lo que también te va a dar el pulmón financiero para seguir haciendo colecciones creativas, que son muy caras de realizar.

P.: En España hemos sido líderes de la gran distribución de moda. ¿Tendría sentido una alianza entre un creativo independiente y Zara, por ejemplo?

R.: Tendría mucho sentido para tener la fuerza y la seguridad de decir: vamos a hacer algo diferente, marcando también la personalidad de nuestro mercado y de nuestro cliente a través de la alianza. Esto es lo que realmente tendría sentido y la propuesta sería lo suficientemente potente y fuerte sin tener que recurrir a lo evidente. Tiene más valor que una marca con proyección internacional que no te va a dar la identidad que te daría un creador de tu propio país.

P.: ¿Es bueno nacer como marca de diseño en el país de Zara?

R.: Me da mucho orgullo poder decir que he desarrollado mi proyecto con Devota&Lomba en un país en el que también existe la gran empresa de la gran distribución, Inditex, con la que hemos mantenido y mantenemos una relación magnífica. No es incompatible, al contrario. Trabajar juntos nos iría muy bien a ambas partes, creo que nos daría una identidad y un posicionamiento internacional muy interesante y diferente a lo que puede hacer cualquiera.

“La moda de autor está fuera de cualquier discusión de sostenibilidad, porque esta está presente en la propia columna vertebral del sector”

P.: ¿El auge de la sostenibilidad puede ser una oportunidad para las marcas de moda de autor?

R.: Para la moda de autor, hablar de sostenibilidad es hasta ofensivo. Lo más sostenible es un modelo bajo demanda, de diseño de autor. No se genera un solo átomo de residuo, producimos en proximidad con un equilibrio social, económico y laboral que nos permite nuestro propio país. La moda de autor está fuera de cualquier discusión de sostenibilidad porque esta está en la propia columna vertebral del sector. El problema de la sostenibilidad la tiene otra parte de la moda, es un problema fundamental y lo tiene que resolver.

P.: Sin embargo, el consumidor final lo ve como un todo. La moda sigue siendo un sector con muy mala fama en lo que tiene que ver con sostenibilidad. ¿Qué se ha hecho mal?

R.: La educación. Hay que buscar un equilibrio entre la moda de autor y la gran distribución y luego tendremos que educar al consumidor para que aprenda formas diferentes de consumir. No podemos seguir apostando por la moda clínex, de usar y tirar. ¿De qué sirve hacer un tejido que no genere residuos si a los dos meses lo vamos a tirar a la papelera? Yo prefiero un algodón blanqueado que contamine mucho, pero que vaya a durar hasta veinte años. Es más inteligente apostar por la visión de la moda de autor.

P.: ¿Qué le dirías a un creativo que comenzase su carrera ahora?

R.: Le podría decir que no lo haga como yo lo hice, pero al final me ha salido bien... No hay una fórmula, cada uno tiene que buscar su camino. Además, los tiempos son diferentes, lo que hicimos nosotros en los 80 en la moda española era imitar a los italianos, pero los tiempos eran otros, igual que las circunstancias y nosotros mismos… Ahora, estamos encontrando mucho más nuestra fórmula porque hemos entendido eso. Un diseñador joven también tiene que encontrar su propia fórmula. Hay algunas cosas clave: ser creativo está bien, pero hay que saber generar dinero y tener los pies en la tierra para lograr recursos.

P.: ¿España llega a tiempo de tener una oferta de diseño y comercial como existe en Francia o en Italia?

R.: No podemos imitar a Francia ni a Italia, no somos franceses ni italianos y nada es igual. Pero estamos cocinando una fórmula y sería interesante que el sector español trabajase unido en esa idea, tanto la gran distribución como la moda de autor. Los expertos nos dan la dirección que tiene que tomar el mundo y todas están en la moda de autor, no en otra parte.

P.: Ahora que viene una etapa de crisis, ¿el proceso creativo se verá afectado? ¿Permea esto en la forma de crear?

R.:  Una más, ¡ya me da igual! Los creativos hemos pasado tantas crisis que da igual, vamos a disfrutar de esta y de la siguiente, hay que hacerle el caso suficiente, sin ignorar a los expertos... Pero el sol va a seguir saliendo.